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Klare Luft, kühler Wind und Regen lassen uns den Kaffee am ersten Morgen in Nako geniessen. Wie meist lesen wir erst vor Ort, was der Reiseführer so zu sagen hat, zu unserer Strecke ist zu lesen: „…das ist sicherlich eine der gefährlichsten und haarsträubensten Strassen in ganz Indien und sogar eingefleischte Traveller sollen schon ihren Rosenkranz zur Hand genommen haben …“. Bei Regen wollen wir uns das nicht antun und beschließen, den Tag zu verbummeln. Was wir noch nicht wissen, wir haben gar keine Wahl! Die Trucker, die auch hier parken, erzählen, dass die einzige Strasse weiter nach Sumdo seit einem Tag wegen Erdrutsch gesperrt ist. Wir erkunden das Ganze und als erstes beobachten wir ArbeiterInnen, die mit einfachen Werkzeugen und Händen die Strasse von Felsbrocken räumen…und glauben deshalb gern, dass es durchaus einige Tage dauern kann! Diese Strecke ist bekannt für ständigen Steinschlag und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man diesen bröseligen, gigantischen und steilen Hang über der Strasse sieht.

Wir sehen uns das gemütliche Nako an und Vega fühlt sich sichtlich wohl: kein Auto fahren, keine Hitze, lange Spaziergänge. Der Regen hört nicht auf. Trotzdem geniessen wir den „Urlaub“ hier. Als die Wolkendecke, in der wir manchmal mittendrin standen, endlich aufreisst, kommt ein Truck nach dem anderen auf den Platz gefahren…die Richtung aus der wir kamen, war auch kurz gesperrt wegen Erdrutsch. Wir hatten Glück! Auch wenn wir hier in Nako fest sitzen, ist es ein guter Platz. Unsere Energieprobleme lösen sich mit der intensiven Sonne auf den 3645 Metern und Solar auf dem Dach. Der kleine „dhaba“ (Imbiss) an dem Platz macht gut Umsätze mit uns und wir lernen die indo-tibetische Küche kennen.

Im Ort sammeln sich auch immer mehr westliche Touristen mit Fahrrad, Motorrad oder Pick Up, weil sie nicht weiter fahren können. Wir entdecken lecker Litschi-Saft, Wein aus Kinnaur Äpfeln (eine Flasche reicht aberJ), eine eiskalte und gesegnete Wasserquelle am kleinen See in der Dorfmitte. Der Anblick des alten Teiles von Nako erinnert uns herzerweichend an Tibet und von der Wirtsfrau mit dem dicken schwarzen Zopf bis zum Hintern bekommen wir ein Poster vom Dalai Lama geschenkt. Hier sehen wir sein Antlitz oft, in Tibet selbst ist sein Bildnis verboten!

Es werden immer mehr Trucks und Pick Ups auf dem Platz und es wird nervig. Wenn es morgens kalt ist, werden die Motoren gestartet, die Ruhe ist vorbei! Nirgendwo kann man jetzt mehr ungesehen in der Nase bohren, wir werden ständig beobachtet – indisch eben. Trotzdem nicht unfreundlich, wir bekommen einen Apfel spendiert und reparieren dafür an einem Armee-Truck die Spiegelhalterung…hier einen Maulschlüssel borgen, da ein Handy aufladen…wird langsam alles zur grossen Familie hier!

Die ersten Probleme treten auf, ein Ziegen- und Schaftransport macht Notschlachtungen und zu Utas Erleichterung werden die Viecher dann endlich raus gelassen und weiden am Hang.
Im Ort besuchen wir jeden Tag mit Hund Vega ihren Freund, einen älteren Kinnaur mit einem guten Souvenir Geschäft. Feine Dinge! Jeden Tag verhandele ich neu, der Alte lässt sich nicht klein kriegen! Er hat sehr schöne alte und neue Stücke aus Tibet, Kinnaur Gegend und Indien.

Sechs Tage sind nun vergangen und der Geduldsfaden einiger Fahrer reisst, irgendwie kommen auch ab und zu Infos durch, sie fahren los! Weit oben sieht man sie aber durchs Fernglas wieder stehen, bis….

Das Kinnaur Tal erreichen wir nun, es ist bekannt für die Apfelplantagen. Gleich werden Äpfel erworben bei einem stilechten Kaufmann – Männer und Frauen tragen eine Mütze mit grünem Umschlag und rotem Rand. Boh, schmeckt so ein richtiger Apfel verdammt gut! Keine einheitlich runde und mehlige China Frucht, nein, unrund und vernarbt mit roten Backen und knackig sauer! Überhaupt frisches Obst und Gemüse aus dem Kinnaur Tal in jedem Ort und in selbst gefalteten Tüten aus Zeitungspapier verpackt! Auch wenn die grosse Schweinerei mit dem modernen Chipstüten-Müll so manches verdirbt. Eier kaufen wir in Indien ungern, sie schmecken nicht so gut und die Hühner haben keinen guten Status hier.

Da es noch einen Ort geben soll, wo wir das Permit für die grenznahe Strecke kaufen können, stürzen wir uns ohne Furcht auf die zu schmale Strasse mit Angst erregenden Überhängen, Abbrüchen und… einen Blick auf den gewaltigen Fluss Sutlej. Überall Baustellen, das gesamte Tal gehört der Energiegewinnung. Die Kraft des Flusses gebändigt, bringt sie die Energie von zwei Atomkraftwerken und versorgt mehrere Landesteile Indiens mit Strom. Auch Geld kommt damit in dieses Kinnaur Tal und die Leute drohen ihre alte Kultur zu verlieren. Rasend schnell verschwinden die heimelichen schiefer gedeckten Steinhäuser und weichen Beton und Wellblech. Auch in Kalpa, wo wir zwischen den Wolken kurz einen Blick auf den heiligen Berg Kinnaur Kailash mit seinen 6050 m werfen können, muss man zwischen den Apfelterrassen etwas Altes suchen.

In Recong Peo sind wir auf dem letzten Drücker vor dem Wochenende und bekommen mit einem Lächeln und einigen Unterschriften das nötige “Inner Line Permit“ für die Strasse an der Grenze zu Tibet. Typisch für Asien: jeder meint, etwas anderes wissen zu müssen, du musst nur solange suchen, bis der Richtige vor dir steht!

Ungefähr 80 km führt die Strasse in dem immer schmaler werdenden Tal des Flusses Sutlej am steilen Hang entlang. Gott sei Dank kommt uns selten einer entgegen und wir bemerken, dass hier schon im richtigen Moment an einer breiteren Stelle gestoppt wird und nicht wie indisch üblich, fahren bis man sich gegenüber steht und nichts mehr geht. Unterwegs halten wir an den „komfortabelsten“ Hot Springs, die uns bis jetzt begegnet sind! Am Hang hochklettern, in den kaputten Verschlag klettern und den sehr heissen Strahl ohne Verbrennungen auf sich verteilen! Es tat trotzdem gut, auch wenn wir jeden Tag im gut ausgerüsteten Wohnmobil duschen können, ist eben abenteuerlicher. Das Essen danach noch indischer! Unter dem Felsvorsprung ist eine Wellblech-Verkleidung zur Küche exponiert und das Essen schmeckt!

Es ist schon Nachmittag und wirklich überhaupt kein Stellplatz in Sicht! Das Tal wird immer enger und ab und zu zeigen sich einige „Leichen“ des gefährlichen Fahrens in dieser Gegend und Indien allgemein. Endlich verlassen wir den Weg des gigantischen Flusses Sutlej. An dem 3645 Meter hoch gelegenen, schönen Dorf Nako lassen wir am Rand eines Hubschrauberlandeplatzes die Flügel hängen und gehen mit Vega endlich weit spazieren mit Blick auf die 6000er um uns herum.

Vor dem Mausoleum des berühmtesten Mogulherrschers – Akbar der Grosse – in Sikandra bei Agra, legen wir eine Kaffeepause ein. So ein sauberer, schattiger Platz hat schon Seltenheitswert in den Städten Indiens. Das grossartige Grabmal begann er selbst fertigen zu lassen, weisser Marmor und roter Sandstein sind in herrlicher Harmonie miteinander verarbeitet.

In Mathura, die Stadt liegt auf unserem Weg, wollen wir uns die Geburtsstätte des Hindu Gottes Krishna ansehen, kommen nur zu einer ungünstigen Zeit dort an. Über 40 Grad und kein Parkplatz für Expeditionsmobil mit Hund Vega in Sicht am späten Nachmittag. Mit dicken Augen und hängendem Unterkiefer fahren wir angenervt weiter.
Nach endlosem Stau hat uns die Metropole Delhi wieder, wo wir uns seit Beginn der Reise in den Momenten, in denen zu dicke Menschen ihre fetten Hunde angeleint im Park spazieren führen und danach in den Audi, Mercedes oder gar Porsche einsteigen, uns wie in Europa fühlen. Geld macht nicht zwangsweise glücklich im Herzen! In Delhi schnell ein Botschaftsbesuch und Einkauf, dann der Versuch den Highway 1 nach Norden zu finden. Einmal verfahren und du steckst in einer Marktstrasse fest! Das kostet Nerven und Zeit, wir kommen unseren „kalt“ ersehnten Bergen im Gebiet Himachal Pradesh im Norden nicht viel näher, wühlen uns schwitzend durch den Verkehr und die Baustellen.

Auf den Mopeds sitzen die Frauen überall seitlich auf dem Gefährt, noch ein Baby unter den Arm geklemmt, dann diese Fahrweise und schlechte Strassen dazu – dass sie da nie runter rutschen!? Aufgefallen ist uns, dass in Indien alles gebaut wird, ohne an irgendwelche Zusammenhänge zu denken, z.B. tolle neue Strasse! – aber dass das Regenwasser irgendwo hin muss…
Hinter der kleinen Stadt Kalka geht es bergauf, der Wind wird etwas frischer. In Shimla, ehemals Sommerhauptstadt der britischen Gesellschaft, suchen wir das Büro, dass uns das “Inner Line Permit“ kostenlos ausstellen kann – laut Reiseführer. Auf unserer Route nähern wir uns sehr der Grenze nach Tibet und diese Genehmigung muss man sich dafür einholen. Das Suchen und Finden der richtigen Person im richtigen Zimmer war schon einen Roman wert, die Erklärung, dass wir für zwei Personen und ohne Reiseagentur, dieses Permit gar nicht bekommen, eine noch nicht bekannte Variante. Unseren Frust lassen wir in einer Konditorei aus!

Die Nacht an einem Berghang mit einem wunderschönen Blick ins mit Wolken verhangene Tal bringt uns wieder Ruhe. Der Spaziergang mit Vega beschert uns frischen Thymian, wilden Majoran und Minze, endlich mal wieder Kräuter, hatte Uta bis jetzt vermisst. Es gibt hier wilden Hanf, da kann keine Nase daran vorbei, sehr intensiv! Nur was damit anstellen? Um die Ecke schauen „Baba“ und sein Komparse, Sadus, die hier ihren Tempel haben und ein kleines Bauprojekt auch mit Fotogeld finanzieren. Geld bekommen sie nicht viel von uns für den Beton, dafür Tee und Obst. Bei sprachlicher Möglichkeit, hätten wir gefragt, warum sie es nicht mit Schiefer und eigenen Händen nach alter Baukunst errichten… Apropos eigene Hände: die Granitsteine für den Bau werden von hand zerkleinert, die ganze Familie hockt an der Strasse beisammen und klopft die Steine klein, Tag für Tag und immer noch ein Lächeln dabei!

Da wir Naturburschen nicht ein kulturelles Erbe nach dem anderen abhaken, überlegen wir uns genau, was uns da wirklich bei 40 Grad im Schatten interessiert. Zweifelsohne gehört in der alten Hauptstadt Agra der Taj Mahal dazu.

Agra selbst wurde 1500 von Sultan Lodi errichtet und unter einigen Grossmogulen mit Glanzstücken der Architektur geschmückt. Es ist ein Geschenk des Himmels, dass mit diesem kulturellen Erbe Geld gemacht werden kann, da die Inder scheinbar sonst nicht in der Lage sind, alte Dinge zu pflegen und zu erhalten. Heute ist Agra eine Industriestadt und liegt am verdreckten Yamuna Fluss. Wir kämpfen uns quer durch die Stadt zum Parkplatz am Taj Mahal vor; Hitze, Dreck und Gestank. Es ist uns unmöglich, Hund Vega hier im Expeditionsmobil mit nicht gangbarer Klimaanlage von Waeco zu lassen. Uta zieht mit Rikscha und einem hiesigen Führer los, um alles zu erkunden, ein Hotel mit Parkmöglichkeit für den Truck und mit Klimaanlage zu finden. Zum Hotel umrunden wir grossräumig die Altstadt um den Taj Mahal und setzen Vega in den wohl temperierten Raum im Tara Palace Hotel. Nur so können wir beruhigt mit der Rikscha losziehen, um uns den Hypes um den weissen Marmor anzusehen.

Jetzt wiederum sind wir froh, dass wir in der heissen Nebensaison hier sind. Wie viele Menschen stehen denn sonst erst an den drei verschiedenen Toren an den Eingängen in langen Schlangen, Mann und Frau getrennt!? Nicht nach den Tickets stehen wir an, nein an der strengen Kontrolle mit Taschen ausleeren, z.B. nicht mal das kleinste Stativ für die Kamera und auch keine Kekse dürfen mit hinein.

So, da sind wir nun: „Träne im Antlitz der Unendlichkeit“, architektonisches Meisterwerk, Indiens meist besuchtes Mogul Bauwerk, spektakuläres Mausoleum… TAJ MAHAL.
All dies für eine Frau, Mumtaz Mahal, die bei der Geburt ihres 14.!!! Kindes 1631 starb. Ungefähr 20 Jahre lang wurde der weisse Marmor von 20 000 Menschen aus aller Welt bearbeitet und gestapelt. Alles ist geometrisch in Quadraten angeordnet, Gärten und Wasserläufe, die nur jetzt leer sind zur „Freude“ des Fotografierenden, da das Spiegelbild fehlt. Der Taj selbst steht erhoben und wir erklimmen mit über gezogenen Puschen die Marmorplattform, extra für Touristen verteilt, die Einheimischen gehen barfuss. Es ist heiss und der Marmor blendet. Vier Minarette stehen an den Ecken, sie sind nur Dekoration.

Mit welcher Seite die Besichtigung von aussen beginnt ist wurscht, da alle vier Seiten völlig identisch sind, verziert mit Einlegearbeiten –pietra dura- mit tausenden von Halbedelsteinen und eingemeisselten Blumen, Koranverse aus Jaspis Einlegearbeiten… wunderschön!
Um in das Innere zu gelangen, ist wieder Schlange anstehen angesagt. Unter der Zwiebelkuppel ist das Ehrenmal, die wirkliche Gruft liegt unterirdisch und ist verschlossen. Halbtransparenter Marmor kunstvoll bearbeitet und verziert mit Halbedelsteinen, welch ein Handwerk! Die Muslime treffen sich in der Moschee aus rotem Sandstein neben dem Taj.

Den Weg nach draussen wählen wir am Rand entlang durch die Gärten, zu viele Menschen sind unterwegs im Zentrum der perfekten Geometrie.
Seit 1983 ist der Taj Mahal Weltkulturerbe. Von weitem wirkt es makellos, näher betrachtet erkennt man viele gut gemeinte Reparaturen. Angst haben die Restauratoren vor dem Schwefeldioxid in Luft und Regen und es konnte veranlasst werden, die Industrialisierung im näheren Umfeld zu stoppen.
Wir sind begeistert vom Taj und schlafen unruhig in dem unbekannten Hotelzimmer ein.