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Als Abschluss der Zeit in Siem Reap wollen wir uns mit den nicht gerade billigen Bootsfahrten die schwimmenden Dörfer auf dem Tonle Sap ansehen.

Im Hafen angekommen, ist die Trockenzeit nicht zu übersehen, der Wasserspiegel schwappt in einer trüben Mulde. Hunderte von Booten stehen in der Bucht und uns wird klar, dass das keine individuelle Tour mit Nähe zu den Vietnamesen wird, die überwiegend ohne Pässe in den „floating villages“ seit Jahrzehnten leben, ärmlich und auch nicht gerade geliebt von den Khmer.

Die Fangrechte für den enormen Fischreichtum sind an wenige Reiche verscherbelt und die Fischer, die davon leben müssen, stehen sozusagen illegal im Morast und werfen ihre Netze aus. Auf dem offenen Wasser sehen wir ein Schwein in seinem Käfig auf einer kleinen Plattform schwimmen, Hunde liegen auf den Pontons an den schwimmenden Häusern, Boote liegen auf „Trockendocks“ und Holz wird auf Stelzen gelagert. Schon steuern wir auf ein Touristennepp zu, Gastro mit gefangenen Krokodilen und Souvenirs… das Dorf ist weit weg.

Eine Schule schwimmt auf dem Wasser und wir werden zu einem kleinen Shop gebracht, 8 Bleistifte für 5 Dollar…, für die Schule – wer hier dann davon Nutzen hat, ist uns fraglich. Enttäuscht werden wir wieder in den Hafen gefahren und sind angenervt vom keinesfalls authentischen Ausflug. Wir hätten es anders angehen sollen, versuchen Kontakt zu einem Vietnamesen mit Boot aufnehmen, nicht den organisierten Touristenrummel, der den Bewohnern des Dorfes vielleicht keinen müden Dollar bringt.

Ohne Umweg treibt uns jetzt die Hitze nach Poipet, die Umgebung wird wieder trockener und grauer. Grenzübergang nach Thailand, bei den hohen Temperaturen schenken wir einem Beamten, der in der Sonne schwitzt eine Flasche Wasser, ganz ohne Eigennutz Beim Zoll heizt sich das Fahrerhaus auf 54 Grad auf, weil wieder unmögliche Papiere ausgefüllt werden müssen und es keine Schattenparkplätze gibt. Wie soll ein Individualtourist mit eigenem Fahrzeug wissen, an genau welchem Ort er das Land wieder verlässt? Muss aber ausgefüllt werden!
In Thailand fällt uns sofort auf, wie westlich alles ist, wie reich das Land im Verhältnis zu Laos und Kambodscha sein muss, alles bunter, grüner, breite Strassen und mehr Trubel. Noch etwas, die Leute sind wieder dicker, wird uns erst jetzt richtig bewusst, wie schlank die letzten Wochen alle waren in Laos und Kambodscha, meist aus Armut und weil Coke, Weissbrot und Chips noch nicht Grundnahrungsmittel sind.
Die Temperaturen haben sich nicht verändert, seit Tagen 35 Grad und wir verkneifen uns Bangkok. Gern pausieren wir wieder in Alt-Sukhothai, es gibt dort immer wieder etwas zu sehen in „klein Angkor“.

Nach einigen Kilometern im Phou Khao Nationalpark kam die Frage auf, ob wir heute eine abenteuerliche Off Road Tour geplant hatten? Die Sahne im Kühlschrank war geschlagen, als wir am Tad Leuk Wasserfall ankamen.

Viele Trekkingtouren führen durch den Park, wir beschränken uns auf mini Abschnitte davon mit Vega als Guide. Wir baden im Nam Leuk, bestaunen die vielen Löcher, die das Wasser in den Stein gewaschen hat und im Abendlicht die Brettwurzeln im dichten Wald. Die Ruhe hier lässt uns einige Nächte bleiben, genug Beerlao ist im Kühlschrank. Das kann man sich dann so vorstellen, wie der Marlboro Man im Kino …nur eben mit laotischem Bier und Pfeife.

Der HW 13 bringt uns wieder an den Mekong zurück. Wirklich imposant diese Grösse und wenn man ständig breite Flüsse überquert, die ihn immer mehr mit Wasser speisen!

Da wir unterwegs nicht gerade zu übersehen sind, werden wir von Farang und natürlich speziell von Deutschen oft angesprochen. Ab und zu springen gute Tipps für uns dabei heraus: Höhle Tham Kong Lo. Unter dem teils 700 m hohen Massiv hat sich der Nam Hinboun über 6 km einen Weg gegraben. Mit einem der Boote, die man mit Führer mietet, fuhren wir in die Dunkelheit ein, durch Hallen, bis zu 100 m hoch und 60 m breit. Unterwegs machen wir eine Pause und ein Schalter im Sicherungskasten, der hier ein totaler Fremdkörper ist, wird umgelegt: boh, Unmengen von Tropfsteinen, meterhoch, werden bunt angestrahlt.

Nach einer Stunde fahren wir aus der Höhle wieder in die Sonne. Pause zum Taschenlampen abkühlen und Hosen trocknen. Natürlich wurden hier Imbissstände aufgebaut! Da wir Vega nicht lange warten lassen wollen, fahren wir bald wieder zurück in die Geisterwelt. Muss schon irre gewesen sein für die, die sich als erste durch diesen Schlund getraut haben. Wir sind beeindruckt. Der Meister an der Schranke zum Parkplatz kann es, wie sollte es anders sein, nicht fassen, dass wir dort stehen bleiben wollen und rollt abends mit seinem Rad kopfschüttelnd heim. Trotzdem wir im Nationalpark stehen, hören wir noch lange die Kettensägen heulen. Oft kommt uns der Regenwald auf dem Highway entgegen. Riesige Baumstämme auf Trucks, die kein Laotisches Kennzeichen haben. Laos lässt sich in vielen Bereichen auf hitzige Geschäfte ein, weil Geld gebraucht wird.

Eine nötige Reparatur am Tisch hat uns Ausschau nach einem Schweissgerät halten lassen. Schnell ist eine Hütte gefunden und die ganze Familie ist zum Gucken sofort am Truck. Chaos in seiner Werkstatt, wenn man es so nennen kann! Nicht schlecht staunt er über mein Werkzeug, dass ich auspacke. Schweissen kann er gut und fix, Tisch ist wieder feststellbar. Wir zücken einen Obolus und alle sind zufrieden.

Viele Tabakfelder säumen die Strasse, meiner geht langsam zur Neige, wir sollten auf dem nächsten Markt auf Suche gehen. Wir sehen uns ein Räuchersilo an.

Ein kühles Bad in der Nähe von Thakhek macht uns das Reisen auf dem HW 13 Richtung Süden etwas leichter. Und die Welt ist klein, am Badeplatz treffe ich einen, mit dem ich schon vor Jahren auf dem Inn gepaddelt bin. Grüße an Nana und Manni von der Kanuschule Noris.

Immer die Sonne mitten ins Gesicht! Auch ein Winter in Laos ist etwas anders als gewohnt, für uns, die Laoten tragen dicke Jacken.

Aber auch Kritik ist angebracht an all dem touristisch Schönen. Und das hat nichts mit erhobenem Zeigefinger zu tun, man kann diesen schlecht heben wenn man er selbst ist. Aber wir finden, es sollte schon bemerkt werden und im Handeln Beachtung finden.
Laos ist ein armes Land. Für den Preis eines Glas Weines, das wir in Luang Prabang stilecht trinken, arbeiten Laoten 20 Meter entfernt eine Woche lang am Strassenrand. Auch unterwegs ist uns aufgefallen, wer hier Geld hat, der protzt.

Neben der letzten ärmlichen Hütte steht eine Villa, wie man sie auch in Europa suchen muss, mit einem Mercedes SLK im Carport. Als wir unsere Wäsche aus der Laundry abholen, tingeln wir noch etwas durch abgelegene Gassen. Hier hausen die, von denen die Touris bekocht und bewaschen werden. Rinnsale fliessen Richtung Mekong und Nam Khan, auch das chemische Abwasser unserer nun schwer parfümierten Wäsche gluggert hier irgendwo ungeklärt ins Nirgendwo.
Unesco hat nach Untersuchungen in Luang Prabang damit gewarnt, den Welterbestatus zu entziehen. Für ein neues Hotel wird über Nacht und ohne Genehmigung ein altes Stelzenhaus abgerissen, restauriert wird schnell ohne Fachkenntnis und für uns am erschreckendsten, das Leben der Mönche wird arg gestört.
Wie soll dieses Leben erfüllt sein? Garantiert nicht jeden Tag inmitten von Fotolinsen und leicht bekleideten Touristinnen. Wenn 90% der vielen Begierigen Achtung vor der Kultur der Mönche erbringen, dann reichen die 10% schon aus, dieses zu stören. Sicher profitieren sie von der Aufmerksamkeit und den daraus folgenden Restaurierungen der Vats. Die allmorgendliche Allmosengang der Mönche wird für sie zum Spießrutenlauf! Touristen springen aus den Bussen und rennen wie beim WSV bei Karstadt auf die Mönche zu, um zu fotografieren. Ein Grund für uns, es zu lassen. In Ruhe finden wir anderer Orts auch Motive.

Selten wird man belohnt aber diese Bilder von jungen Mönchen können wir mit freundlicher Genehmigung zeigen.

Wir hoffen nur, dass die Reisenden nicht meinen, mit Luang Prabang in Laos gewesen zu sein. Trotzdem ist Luang Prabang ein Muss und damit auch der Grund für alle Auswüchse dort. Die Retourkutsche durch das Gebirge ist uns bewusst und wir starten früh. Das Leben in den Bergen ist in vollem Gange, die Fahrt erfordert Konzentration. Ständig hüpfen die Hmong Kinder am Strassenrand herum, Hunde und Hühner, Schweine und Kühe …
In Vientiane reihen wir uns in das Treiben am Mekong Ufer ein und im Internet schlägt uns eine Nachricht ins Gesicht: Thailand schiebt 5000 Hmong nach Laos ab! Wo und wovon sollen sie hier leben?
Unsere Route am Mekong entlang führt uns an für den Truck unpassierbare Brücken, alle Nebenstrassen sind unbefestigt und als Belohnung an abgelegene Orte mit viel Charme und Natürlichkeit.

Den Besuch der Kulturstadt Luang Prabang muss man sich 200 km lang durch das 1900 m hohe Bergland verdienen. Uns begegnen viele Fahrradtouristen mit dicken Backen an den langen Steigungen. Hut ab, aber wenn die alten Laster mit Auspuff rechts ihre fetten schwarzen Wolken ihnen genau ins Gesicht zielen, dann muss das sein wie ein Lungenzug aus 300 Roth-Händle gleichzeitig!

Der Highway 13 klebt zwischen Hängen, Felsen und Hmong Hütten an den Bergen. Die Strasse wurde durch die Berglandschaft gebaut, in der sich das Bergvolk Hmong angesiedelt hatte. Alle zieht es nun an die Lebensader und die kleinen Bambushütten werden halb an den knappen Strassenrand und halb auf Stelzen über den Abgrund gesetzt. Hennen rennen mit ihren Küken über den Asphalt, Kühe stehen auf wenig Platz zwischen den Hütten, Wasser wird aus Bergquellen an einer zentralen Stelle für alles und von allen genutzt.

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Das Volk der Hmong hat einen schwierigen Stand im sozialistischen Laos, da viele in Kriegen gegen Sold mit den Amerikanern kooperierten, später sind viele ausgewandert, geflüchtet. Egal wie eng die Strasse ist, die Menschen sitzen ruhend auf der Strasse, arbeiten oder die Kinder spielen. Ob nun im Haus, das oft nur wenig vom Strassenrand weg ist oder gleich auf der Strasse, macht wohl keinen Unterschied. An der gesamten Strecke wird ein schmaler, tiefer Graben für eine Leitung ausgehoben. Steiniger, fester Untergrund muss meist mit Hacke und Schaufel bearbeitet werden, ob nun am Südhang bei 40 Grad oder nicht. Die Arbeiter wohnen gleich am Strassenrand unter Planen. Unklar bleibt, ob jede Familie für ein Stück Graben sozialistisch verantwortlich ist oder dafür bezahlt wird, denn oft sehen wir Frauen und Kinder bei harter Arbeit, Kleinkinder sitzen zwischen Graben und Asphalt.

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Da bis ins Jahr 2003 Überfälle auf der Strecke vorkamen, der letzte forderte wieder zwei tote Touristen wollen wir diesen Abschnitt in einem Rutsch machen. Aber das Baden am Morgen war einfach zu lange und wir haben die Strecke unterschätzt. Schlafplätze gibt es keine, wo nur etwas Raum ist, steht eine Hütte.

Es ist fast dunkel, Plan B wird aktiviert und an einem abseits stehenden Häuschen ist Platz, wir halten und fragen, ob wir hier über Nacht stehen dürfen. Verwundert aber freundlich werden wir beäugt und als wir das Bett im Truck zeigen, ist auch klar was wir wollen. Die Nacht ist an der von Lastern hoch frequentierten Strasse nicht von hohem Erholungswert. Ein wunderbarer Blick am morgen in die Wolken verhangene Tiefe entschädigt für das mini Frühstück, da Vega hier nicht Gassi gehen konnte.

Kurz bevor wir im Tal sind, sehen wir einen Mofafahrer vor uns mit Baguettes beladen, kurzerhand wird er gestoppt, einige Brote abgehandelt und nach dem nun reichlichen Frühstück und Spaziergang für den Hund ist die Welt wieder in Ordnung. Luang Prabang ist in Sicht, schon von Weitem leuchten uns die vielen blassen Touris entgegen, die mit dem Flieger direkt hier gelandet sind.