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Nach den sehr staubigen Tagen und der vielen Kilometer würden wir gern irgendwo geschützt stehen und im Grünen etwas relaxen, was bietet sich da mehr an als in einer Lodge in einem Nationalpark zu fragen, ob wir dort parken dürfen … dachten wir! Einmal im Xe Pian NP angekommen, lassen wir uns in der Kingfisher Lodge nicht gleich abwimmeln und als dann mehrere Oberhäupter befragt wurden und wir erwähnen, dass es für uns klar ist, dann das Restaurant zu besuchen, dürfen wir am Tor stehen bleiben mit dem Hinweis auf Lunch and Dinner … In diesem Nationalpark soll es auch noch Tiger geben, weil er so dünn von Menschen besiedelt ist. Also verbringen wir das Abendessen mit einigen blassen Franzosen, die hier in der Lodge sicher nicht Laos kennen lernen und die Vega schon alle am Tor verbellt hat!

Durch die offenen Fenster werden wir morgens durch immer näher kommendes, bis ins Mark gehendes Singen geweckt. Neugierig rollen wir den Moskitoschutz hoch und mit einem Herzhüpfer sehen wir Elefanten am Zaun entlang laufen! Wir hatten schon abends die dicken Kothaufen und Spuren der Elefanten gesehen. Der so tiefgreifende Gesang endet nun leider abrupt, weil der Sänger und Reiter uns entdeckt hat – leider!
Wir bleiben nicht länger an der Lodge, doch nicht unser Ding. Im Dorf beginnt eine Elefantentour und wir wollen es mal probieren, einer dem anderen zum Gefallen stellt sich später heraus! Zwei mit Franzosen besetzte Elefanten warten schon, für uns steht ein sehr grosses Exemplar mit einem U 20 jährigen Mahout bereit.

Vega schläft im Truck weiter, den wir im Schatten parken konnten. Die Tour geht zur Ruine des Vat Phou Asa, ca. 1 Stunde steil den Berg hinauf, teils sehr sonnig und es schaukelt schon doll! Wir fragen uns, ob der Elefant es überhaupt mag! Unser Taxi läuft immer etwas schräg, nach dem Absteigen an der Vat Ruine sehen wir, dass er ganz weisse Augen hat. Alle schauen nicht so glücklich drein und unser Mahout hat Zahnweh und zieht sich die Jacke über den Kopf, er ist der einzige ohne Kopfbedeckung im Treck. Wir geniessen kurz den traumhaften Ausblick, zwischen den Säulen aus aufgestapelten Steinen hindurch, auf die Ebene. Nach unbequemem Bergab sind wir froh abzusteigen.

Wie Ameisen sieht man uns losrennen – Uta kauft einen grossen Strunk Bananen für 40 cent und ich krame ein Basecape und eine Aspirin aus dem Auto. Der Elefant ist total beglückt über all diese gelbe Köstlichkeit und als der Mahout neu bemützt ihn antreibt, kann der Elefant mit der Männlichkeit gar nicht so schnell rennen.
Wir schlagen uns durch den Staub in eine Seitendschungelstrasse für die Nacht in Freiheit. Als letzte Station im Süden von Laos warten auf uns die „Viertausend Inseln – Si Phan Don“. Wie gelangt man auf eine Insel? Schwimmen – Brücke – oder wenn dies beides nicht machbar – Fähre. Wir sehen kurzzeitig schweigend zur Ponton Plattform hinüber, doch lieber gleich schwimmen?

Voller Tatendrang fahren wir in dieses „Kulturepos“ ein. Den Stadtplan zur Hand, ja wo sind wir denn …erst eine Hängebrücke verrät uns, dass wir uns schon auf der Halbinsel, dem Herzen des Ortes befinden. Am Nam Khan, Nebenfluss des Mekong, in einer ruhigen Strasse finden wir einen guten und zentralen Stellplatz. Mit Vega erkunden wir die Umgebung, während wir den Hängebrückenzoll zahlen, tollt sie wie betrunken über die Planken und springt andere Uferseite ins Wasser, grinst uns an, sie ist gut drauf.

Wir bringen notwendigerweise Wäsche in eine Laundry und stellen fest, dass Luang Prabang mehr Touristen als Einwohner hat. Städte mit Flair haben das gleiche Problem wie berühmte Cafehäuser, wenn die Touristen zuviel werden, verlieren sie ihren Geist.

Während wir im Truck ein Beerlao schlürfen, trinkt der Eingeflogene auf dem Sitzsack einen guten französischen Wein gegenüber vom ehrwürdigen, alten Königssitz. Ach ja, den alten Königspalast des ersten laotischen Großreichs haben wir uns auch angesehen, nur waren wir gerade zur sozialistischen Mittagszeit vor Ort und uns wurde eine Innenbesichtigung vorenthalten. Wie soll das einer verstehen? Weil auch die Touristinfo über Mittag schliesst dreht Uta, leicht angenervt, gleich ab. Der alte Citroen aber im historischen Fuhrpark des Königs hat mir schon sehr gut gefallen.

Weltkulturerbe wurde Luang Prabang 1995 zugesprochen. Unzählige alte Vats, uralte Stelzenhäuser, französische Villen und die geschichtliche Wichtigkeit sprechen dafür. Vor allem das wohl älteste Heiligtum Vat Xieng Thong ist wunderschön. Sehr viel Geschäftigkeit hat es der Stadt gebracht, Hmongfrauen von weit her verkaufen hier jeden Tag Handarbeiten, Bauern ihr Obst und Gemüse. Die Souvenirshops sind fest in Chinesischer Hand und man tut gut daran, die Herkunft einiger Ausstellungsstücke in Frage zu stellen. Europäer betreiben Hotels und Gastro. Hunderte Tuk Tuks (diese Obergauner, aber wer kann es ihnen verübeln, die Touristen werden tagtäglich in Bussen angekarrt und sind schließlich nur einmal da!) verdienen ihr Brot.

Zwei Tage wollten wir noch bleiben aber dann werden wir umzingelt. Gut etwas übertrieben aber drei Uniformierte stehen um den Truck. Gezeter, Führerschein, Autopapiere wollen sie sehen. Die Staatsmacht versucht uns zu vergraulen! Der Truck ist zu groß, darf nicht hier stehen. Auf meine Frage, wie sie denn „groß“ definieren, erhalte ich zur Antwort: mehr als 25 Sitzplätze. Gut ich habe nur zwei! Egal, der Truck ist zu groß, Punkt! Er will meinen Führerschein behalten und fordert diesen ein, wie schon so oft krame ich den Ägyptischen heraus. Ob ich ihn für dumm halte, bekomme ich darauf zu hören, ich lächle und bleibe ihm eine Antwort schuldig. Lange Rede, abgehärtet durch viele durch gestandene Erlebnisse dieser Art weiß ich nach einer Stunde, ich muss zur Polizeistation. Also bestehe ich darauf, trotz später Stunde, ins Hauptquartier begleitet zu werden, warte dort auf den Boss, der mit zwei Kindern auf dem Mofa nach einer halben Stunde ankommt, einen Blick auf den Truck wirft und ich kann ohne die geforderte Strafe von 500.000 Kib fahren.

Am nächsten Tag verlassen wir die Stadt, wir sollten an einem Platz stehen, der müllverseucht und laut ist, zu weit weg von der Innenstadt mit Hund im Gepäck.

Den Besuch der Kulturstadt Luang Prabang muss man sich 200 km lang durch das 1900 m hohe Bergland verdienen. Uns begegnen viele Fahrradtouristen mit dicken Backen an den langen Steigungen. Hut ab, aber wenn die alten Laster mit Auspuff rechts ihre fetten schwarzen Wolken ihnen genau ins Gesicht zielen, dann muss das sein wie ein Lungenzug aus 300 Roth-Händle gleichzeitig!

Der Highway 13 klebt zwischen Hängen, Felsen und Hmong Hütten an den Bergen. Die Strasse wurde durch die Berglandschaft gebaut, in der sich das Bergvolk Hmong angesiedelt hatte. Alle zieht es nun an die Lebensader und die kleinen Bambushütten werden halb an den knappen Strassenrand und halb auf Stelzen über den Abgrund gesetzt. Hennen rennen mit ihren Küken über den Asphalt, Kühe stehen auf wenig Platz zwischen den Hütten, Wasser wird aus Bergquellen an einer zentralen Stelle für alles und von allen genutzt.

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Das Volk der Hmong hat einen schwierigen Stand im sozialistischen Laos, da viele in Kriegen gegen Sold mit den Amerikanern kooperierten, später sind viele ausgewandert, geflüchtet. Egal wie eng die Strasse ist, die Menschen sitzen ruhend auf der Strasse, arbeiten oder die Kinder spielen. Ob nun im Haus, das oft nur wenig vom Strassenrand weg ist oder gleich auf der Strasse, macht wohl keinen Unterschied. An der gesamten Strecke wird ein schmaler, tiefer Graben für eine Leitung ausgehoben. Steiniger, fester Untergrund muss meist mit Hacke und Schaufel bearbeitet werden, ob nun am Südhang bei 40 Grad oder nicht. Die Arbeiter wohnen gleich am Strassenrand unter Planen. Unklar bleibt, ob jede Familie für ein Stück Graben sozialistisch verantwortlich ist oder dafür bezahlt wird, denn oft sehen wir Frauen und Kinder bei harter Arbeit, Kleinkinder sitzen zwischen Graben und Asphalt.

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Da bis ins Jahr 2003 Überfälle auf der Strecke vorkamen, der letzte forderte wieder zwei tote Touristen wollen wir diesen Abschnitt in einem Rutsch machen. Aber das Baden am Morgen war einfach zu lange und wir haben die Strecke unterschätzt. Schlafplätze gibt es keine, wo nur etwas Raum ist, steht eine Hütte.

Es ist fast dunkel, Plan B wird aktiviert und an einem abseits stehenden Häuschen ist Platz, wir halten und fragen, ob wir hier über Nacht stehen dürfen. Verwundert aber freundlich werden wir beäugt und als wir das Bett im Truck zeigen, ist auch klar was wir wollen. Die Nacht ist an der von Lastern hoch frequentierten Strasse nicht von hohem Erholungswert. Ein wunderbarer Blick am morgen in die Wolken verhangene Tiefe entschädigt für das mini Frühstück, da Vega hier nicht Gassi gehen konnte.

Kurz bevor wir im Tal sind, sehen wir einen Mofafahrer vor uns mit Baguettes beladen, kurzerhand wird er gestoppt, einige Brote abgehandelt und nach dem nun reichlichen Frühstück und Spaziergang für den Hund ist die Welt wieder in Ordnung. Luang Prabang ist in Sicht, schon von Weitem leuchten uns die vielen blassen Touris entgegen, die mit dem Flieger direkt hier gelandet sind.

Im Wat Phra Borommathat bei Tak werden wir zwischen Drachen und Glocken gefragt, woher wir kommen und ach, deutsche Touristen sprechen englisch? Was hinterlassen wir Deutsche in Thailand also für ein Bild, fragen wir uns!

Schnurstracks surrt der Truck auf der Autobahn mit gutem Belag bis nach Sukhothai. Wir biegen vor dem Zentrum des Historical Park in das Gebiet der nicht restaurierten Wats ab. An einer historischen Ruine bleibe ich stehen, will hier übernachten. Aber ein besorgter Polizist mit lustigem Polizeiauto (wie kann man die Polizei da ernst nehmen?) weist uns einen Platz zu, auf dem wir sicher und gut übernachten können. Nach einer wirklich ruhigen Nacht besichtigen wir noch pflichtbewusst den einen oder anderen Steinhaufen aus alten Khmer Zeiten.

In Sukhothai direkt ist die Historie umrahmt von englischem Rasen und vielen Farangs. Unsere Entscheidung draussen zu bleiben, war nicht im Geringsten verkehrt. Die Gegend wird bergiger, etwas Abkühlung ist in Aussicht. Am Poi Wasserfall ist Party, es ist Sonntag und da zieht es alle Thais ins Grüne mit Sack und Pack. Wir drehen mit Vega eine Runde in einer etwas verlassenen Hotelanlage mit Blick auf den Fluss. Sehr geschmackvoll angelegt, so manches Häuschen hätten wir gern selbst erbaut! Auf dem Pfad hängt über uns ein etwas grösseres Exemplar einer Spinne (untertrieben, es war ein riesen Vieh). Wir beobachten, wie sie gerade ein vertrocknetes Blatt aus ihrem Netz zu lösen versucht. Das war der Test, ob einer von uns eine Spinnenphobie hat – hat keiner!

Auf dem HW 203 Richtung laotische Grenze wird es immer kühler. Hier in der Gegend werden die tiefsten Temperaturen in Thailand gemessen! Ein Hinweisschild lässt mich abrupt bremsen. „Chateau de Loei“. Das Weingut hat einen französischen Namen. Der Eingang ist aber nicht französisch, völlig unromantisch. Zum Probieren gibt es nur einen Weisswein, fruchtig frisch, der Rote ist zum Testen zu teuer. Für den Weg dorthin gönnen wir uns jeweils eine Flasche. Die Arbeit ruft, das Magazin „abenteuer und reisen“ will einen Artikel von mir drucken und möchte gerne hochauflösende Bilder dazu. Als ich Free Internet an einem Hotel lese, will ich dies schnell erledigen. Wir bestellen Frühstück und ich beginne die Bilder zu senden, oh je, nach dem Frühstück bleiben wir auch gleich zum Mittagessen. Jedes Bild dauert eine kleine Ewigkeit, aber die Umrahmung das gute Essen und hundefreundliches Personal lassen den Aufenthalt kurzweilig werden. Gegenüber auf dem Markt entdecken wir noch einen leckeren Eintopf und Eier am Spieß … Nicht alles was Thailands Küche kredenzt muss ich probiert haben!